Grand Hotel

Servitörerna går omkring och gör nytta i propra arbetsuniformer, taket är högt och håller upp tunga kristallkronor som aldrig skulle fått plats i ett vanligt vardagsrum och på väggarna hänger teckningar av betydande män inom studentvärlden. Det här är en atmosfär som signalerar flärd och historia.

Vill man sitta lite enklare och mer vardagligt, kan man välja en plats i den terrassliknande avdelning som kallas Gambrinus på hotellets framsida, det är till exempel där after work-folket håller till.

Men det är en onödig degradering eftersom maten är densamma på båda ställena. Den uppvisar omtanke om naturen och miljön, mycket är ekologiskt, skånskt, nordiskt och säsongsanpassat, lammet kommer från lokala gårdar, hjorten från Trolle Ljungby.

Det finns givetvis även en rad husmansklassiker, vilket är rätter som ätits på Grand genom decennierna. Här hittar vi bland annat Sten Bromans whiskyköttbullar och pyttipanna med rödbetor.

Vinerna skulle behöva en egen text, i källaren ligger mängder av förnäma flaskor från hela världen. På menyn finns bara en bråkdel, men man kan få dem alla på glas, och har man tur råkar det vara någon av de äldre rariteterna som har öppnats för kvällen.

Våra förhoppningar är höga när vi inleder med en kalvtartar för 145 kronor. Det finhackade köttet har blandats med ostron till en havssmakande massa som delar tallrik med små halvor av perfekt kokt vaktelägg och skarpt syltade svampar. Vi önskar dock att någon i personalen hade kommit och vridit några varv med den enorma pepparkvarnen över vår något tama anrättning.

Consommén på havskräfta för 155 kronor hälls upp vid bordet i en tallrik där det redan ligger alldeles för många saker: havskräfta, dillsmör, brynta kålrotskuber och puréer på nypon och äpple. Less is more, säger vi.

Till huvudrätt testar vi den där rådjursbocken från Trolle Ljungby för 345 kronor. Den är vänligt mör trots att den genomstekts, och som tillbehör serveras en trygg puré på rotselleri samt små, söta rödbetor.

Piggvaren för 395 är odlad och norsk. För att göra fisken lite fräsigare har den fått sällskap av en kräm på rökt torsklever, som smakar lyxkaviar, ett kul grepp.

Den frysta hjortronchibousten för 120 kronor till dessert blir en kylig historia tillsammans med glassen som serveras till, det inkokta päronet för 135 är ganska anonymt, men de små chokladpuffarna som smäller i munnen är skojiga. I övrigt är det inte så mycket som överraskar.

Grand Hotel är ett klassiskt hotell med ett klassiskt kök, men det är lätt att det blir aningen opersonligt och stelt trots kunniga kockar, så som det lätt blir på hotell. Vi efterlyser mer disko och mindre vals.